Домашние Цветы

Аскоценда (Ascocenda) – это гибридный род эпифитов, принадлежащий семейству Орхидные (Orchidaceae), полученный путём скрещивания различных видов ванды и аскоцентрума. Сейчас он насчитывает около полутора тысяч различных грексов (межвидовых гибридов).

Как и её прародители, аскоценда имеет моноподиальный характер роста и формирует единственный вертикальный стебель с очерёдными влагалищными суккулентными листьями. В этих листьях и мясистых корнях, покрытых толстым слоем веламена, растение запасает влагу, поглощаемую из воздуха. По форме листовой пластины аскоценда больше напоминает ванду. Её длинные ремневидные листья, слегка сложенные вдоль центральной жилки, имеют характерное раздвоение на самом кончике, разделяя его на две неравные по длине аккуратные закруглённые доли.

Во время цветения, которое наступает в осенне-весенний период, орхидея выпускает одно, реже несколько пазушных многоцветковых соцветий, несущих от 12 до 25 крупных цветков. Характерными особенностями отдельного цветка являются: внешняя простота формы, напоминающая анютины глазки, с незначительной чашеобразностью и глубокий насыщенный цвет. Колористическая палитра небогата и расположена в тёплом спектре от оранжевого и желтого до темно-красного и пурпурного. Размеры цветков у разных гибридов варьируются от 5 до 8 см в диаметре.

Уход за аскоцендой в домашних условиях

Для того чтобы подружиться с этим роскошным цветком, следует придерживаться ряда нижеприведённых условий.

Способы выращивания. Традиционно аскоценды выращивают в горшках, корзинках, на блоках, в стеклянных вазах или, вообще, в подвешенном состоянии со свободными корнями.

В горшках можно выращивать только молодые экземпляры с несильно развитой корневой системой. Для этого подойдут специальные прозрачные пластиковые горшки для орхидей, в которых следует проделать дополнительные отверстия в днище и боковой поверхности, создающие циркуляцию воздуха. Также можно использовать сетчатые кашпо для цветов.

Субстрат для аскоценд обычно содержит сфагновый мох, куски резаной лиственничной или сосновой коры смешанного размера, от 0,5 до 5 см. Из более экзотических компонентов можно включить корни папоротника и ''орхидные чипсы'', которые вполне заменяемы пенопластом. Дополнительно можно добавить керамзита и немного древесного угля.

Полученную смесь рекомендуется засыпать в горшок не равномерно. На самый низ следует положить самые крупные кусочки, а ближе к поверхности самые мелкие. Сфагновым мхом лучше всего укрыть поверхность субстрата, он будет защищать кору и, соответственно, корни от быстрого высыхания.

Посадка орхидей в корзины аналогична посадке в горшки. При выборе корзин желательно отдавать предпочтение пластиковым или изготовленным из дерева твёрдых пород. В противном случае они быстро сгниют.

Более комфортно себя чувствуют орхидеи, выращиваемые на блоках. Это сооружение представляет собой сравнительно крупный кусок сосновой или лиственничной коры, на котором с лицевой стороны закрепляются корни папоротника, кокосовое волокно и мох сфагнум. Сверху, как на подушке, укладываются и привязываются корни аскоценды, и далее опять идёт небольшой полупрозрачный слой мха. Всё сооружение вертикально закрепляется на стене.

Аналогичным образом создают «эпифитное дерево», только вместо куска коры используют небольшую толстенькую корягу.

При формировании блока или «эпифитного дерева» необходимо предусмотреть простоту снятия конструкции для полива растения.

В последнее время многие любители орхидей используют «модный» способ выращивания аскоценд, помещая их в высокие прозрачные стеклянные вазы. При таком содержании растение чувствует себя вполне комфортно, но при условии, что корни у него не ломаются при насильном запихивании, а его зелёная часть располагается выше кромки вазы. Чтобы орхидея не проваливалась внутрь, её следует зафиксировать, например, слегка зажав между двумя палочками.

Самый простой способ выращивания аскоценд, который подходит как взрослым, так и молодым растениям – в подвешенном состоянии со свободно висящими корнями. Именно такое размещение можно увидеть в различных промышленных теплицах.

Освещение. Аскоценда довольно пластична к уровню освещённости и может приспособиться к тому количеству света, которое получает как на южных окнах, с притенением в полуденные часы, так и на северных. Основное требование к освещённости – соблюдение постоянного уровня, отсутствие перепадов. В тёмное время года необходима досветка фитолампами и формирование светового дня длительностью не менее 12 часов. Можно использовать досветку и в сильно пасмурные летние дни.

При избытке света листья краснеют и могут сморщиться, а при недостатке становятся тёмно-зелёными.

Температура. Температурный режим, необходимый для успешного культивирования этой орхидеи, привязан к уровню освещённости. Чем он выше, тем выше может быть и температура окружающей среды. В целом же в течение всего года приемлемыми диапазонами можно считать ночной интервал - 16 – 22 °C, дневной – 23 – 27 °C.

В зимний период следует очень внимательно следить за температурой воздуха в помещении, где содержится аскоценда, и не позволять ей опускаться ниже 16 °C. При проветривании необходимо защищать орхидею от потоков холодного воздуха.

Полив. Поливать растение лучше всего погружением. Для этого горшок с орхидеей или саму орхидею опускают на 30 минут в ёмкость с водой. Этого времени вполне достаточно, чтобы корни впитали достаточное количество воды. При этом веламен разбухает и становится зелёного цвета, вместо серебристо-серого, каким он бывают в сухом состоянии.

Частота полива зависит от способа выращивания растения. Если оно растет в субстрате в прозрачном горшке, то необходимость в водных процедурах можно оценить по состоянию коры. Как только она вся стала одного цвета, сухой на вид, пора поливать. В корзинке можно поднять кусочки коры и проверить их влажность в глубине. В обоих случаях необходимо дождаться полной просушки субстрата.

Чаще всего нужно поливать орхидеи со свободной корневой системой. И здесь можно ориентироваться на состояние самих корней. Если им требуется вода, они сигнализируют об этом слегка сморщившейся поверхностью веламена. Но, как правило, растения со свободной корневой системой следует купать ежедневно.

При поливе, купании и опрыскивании используют мягкую, хорошо отстоянную воду комнатной температуры. Если водопроводная вода проходит дополнительную обработку перед подачей в трубы, её желательно ещё и отфильтровать.

Влажность воздуха в непосредственной близости к аскоценде должна составлять днём 60 - 80%, ночью 50 - 60%. Для создания таких условий желательно использовать различные бытовые увлажнители, поддоны с влажным керамзитом, ёмкости с водой, а также регулярно опрыскивать орхидею из пульверизатора. Однако последнее может применяться только при наличии постоянной циркуляции воздуха, способствующей быстрому испарению капель воды из пазух листьев. В противном случае постоянное скопление влаги между тесно расположенными листовыми пластинами и в точке роста может спровоцировать появление различных гнилей и последующую гибель растения.

Вентиляция. Несмотря на то, что орхидее требуется постоянное движение тёплого влажного воздуха, она не переносит сквозняки и ветер. В связи с чем её не рекомендуется располагать рядом с открытой форточкой, направлять на неё вентилятор, а при размещении на балконе требуется обеспечить защитой от сильного ветра.

Подкормку аскоценды лучше проводить во время полива. Из всех легкодоступных удобрений цветоводы-любители могут воспользоваться только готовыми удобрениями для орхидей, продаваемыми в цветочном магазине. При их использовании желательно примерно на 1/3 снизить концентрацию, указанную в инструкции. Чем меньше концентрация удобрения, тем чаще можно проводить подкормки. В среднем, удобряют каждый второй - четвертый полив. Можно чередовать корневые и внекорневые подкормки, опрыскивая слабым раствором удобрений листья орхидеи.

Стимуляция цветения. Хотя аскоценды по сравнению с другими представителями семейства довольно неприхотливы, им всё же требуются определенные условия для формирования цветоносов. Одним из таких условий является разница между дневной и ночной температурой, которая обычно составляет 2 – 3 °C. Если цветение так и не наступает, можно увеличить разность температур до 5 – 7 °C. Вторым стимулирующим условием может стать сокращение или увеличение стандартного 12 – 14-часового светового дня на 2 часа. Ещё один способ – снижение полива в 1,5 - 2 раза.

Все эти методы являются стрессовыми. Помимо этого можно применить специальные химические стимуляторы - цитокинины. Но ими надо пользоваться осторожно, так как может возникнуть побочный эффект от перекормки растения этими препаратами, в частности, пожелтение и опадение нижних листьев.

Болезни. Самыми распространёнными невирусными заболеваниями аскоценды являются различные гнили, поражающие точку роста, места крепления цветоноса и листьев к стеблю, сам стебель и корни. Наиболее вероятные причины развития этих заболеваний – нарушение водного режима, сырость субстрата, застой воды в пазухах листьев после опрыскивания.

В случае несильного поражения следует обрезать или срезать подгнившие места и обработать ранки препаратами Бенлата или Фундазола. При сильных поражениях собственными силами справиться с болезнью очень сложно и в большинстве случаев растение погибает. Оптимальным вариантом будет недопущение развития болезней, создание растению комфортной обстановки, правильный уход и регулярный тщательный осмотр, который позволит выявить начальные признаки недуга.

Вредители. Основные вредители аскоценды – паутинные клещики и щитовки. При первых признаках заражения с ними легко можно справиться, тщательно промыв растение под горячим (около 45 °C) душем. Щитовку можно удалить ватным тампоном, смоченным в спиртосодержащей жидкости. Если эти меры не помогли или растение очень крупное, орхидею следует обработать соответствующим инсектицидным препаратом.

Размножение. Аскоценда размножается вегетативным и семенным способами. В первом случае от материнского растения отделяют крупную жизнеспособную детку с достаточно развитыми корнями, которая обычно образуется на цветоносе. Однако, без специальной химической обработки цветочной почки формирование из неё детки - явление достаточно редкое. Поэтому ждать, что кто-то из знакомых сможет поделиться с вами своим домашним питомцем не стоит.

Семенное размножение – способ для специалистов и энтузиастов. Он достаточно полно описан в специальной литературе. Отметим только, что весь цикл, начиная от опыления и закачивая отсадкой сеянцев, длится около двух лет.