Сайт про домашние цветы

Ирис сибирский: посадка, уход, размножение.

Homeflower — Wed, 14 Dec 2016 18:20:01 GMT

Выбирая растения для своего участка, каждый садовод мечтает создать красивый и ухоженный уголок, который доставлял бы радость весь сезон. Кому-то по нраву требующие внимания селекционные розы, а кто-то предпочитает несложные в уходе можжевельники. Но есть такие садовые растения, которые отличаются необычайной красотой и, в то же время, довольно неприхотливы. Яркий пример такого растения –ирис сибирский, излюбленный цветок садоводов не только в нашей стране, но и во всем мире.

Ирисы сибирские – многолетние растения, способные цвести десятки лет. Они представляют собой довольно обширную группу садовых ирисов, которые пригодны для выращивания в северных регионах России, отличаются регулярным цветением и устойчивостью к заболеваниям. По разным данным насчитывается от 500 до 1000 сортов этих растений, различных по высоте куста, окраске, размеру и форме цветков.

В отличие от своих «собратьев», ирисов бородатых, у сибирских отсутствуют характерные бородки на лепестках, сами растения менее высокие, более устойчивы к заболеваниям и перепадам температур. Полностью оправдывая свое название, они мужественно переносят суровые и бесснежные зимы, ветреную погоду и отсутствие плодородной почвы. Единственное, что может разочаровать любителей ароматных цветов, так это отсутствие запаха. Но не стоит огорчаться – обильное цветение ириса сибирского сполна компенсирует этот маленький «недочет».

Эти растения требуют немного внимания и в начале лета в течение 10 - 15 дней радуют своими эффектными цветами. На каждом цветоносе появляется по 5 - 7 цветков, каждый из которых цветет 4 - 5 дней. После цветения растения не теряют своей привлекательности, и до осенних холодов их жесткие заостренные листья продолжают украшать садовый участок. Но, бесспорно, цветение ириса – это настоящий праздник красоты, и чтобы растения проявили себя во всем великолепии, следует о них регулярно заботиться.

Выбирая место для посадки ирисов сибирских, следует учитывать уровень освещенности участка. Ирисам необходимо достаточно яркое освещение, но в жаркие полуденные часы желательно небольшое притенение от прямых солнечных лучей. Ирисы не требовательны к составу почвы и успешно цветут в обычном садовом грунте, но наиболее обильное цветение происходит при щелочной среде. Почва непременно должна быть хорошо дренированной – хоть ирисы сибирские и устойчивы к кратковременному переувлажнению, постоянный избыток влаги непременно повлечет гибель растений. Не стоит высаживать ирисы сибирские вблизи деревьев и кустарников – лишнее притенение и мощная корневая система более крупных «соседей» будут только мешать их полноценному развитию.

Цветение этих растений приходится на первую половину лета. В этот период уход за ирисами заключается в регулярном поливе и своевременном удалении увядающих цветков. Дело в том, что у ирисов сибирских довольно быстро завязываются семена, и растение начинает размножаться самосевом. Если для большинства садовых растений это было бы достоинством, то об ирисах сибирских такого сказать нельзя. Растения, выращенные из семян, обладают невысокой декоративностью и зачастую лишь отдаленно напоминают исходный сорт.

Осенью листва ирисов неизбежно теряет привлекательный внешний вид и требует обрезки. Эту нехитрую процедуру проводят либо во второй половине осени, либо ранней весной, до появления молодых листочков. Причем обрезать еще зеленые листья не рекомендуется – это может ухудшить цветение растений в следующем году. Также следует учитывать, что корневище у ирисов сибирских растет не только вглубь, но и вверх, со временем выступая над поверхностью почвы. Следует избегать такого оголения корней и периодически подсыпать грунт к основанию куста.

Ирисы хорошо размножаются делением куста. Время проведения этой процедуры целиком зависит от климата, господствующего в конкретном регионе. В холодных районах пересадку лучше проводить весной, после схода снежного покрова. Повышенная влажность и неуклонный рост температуры в этот период создают оптимальные условия для успешной пересадки. В более теплых регионах предпочтительней проводить пересадку спустя 1,5 - 2 месяца после цветения, вплоть до октября. Весна в южных регионах может быть засушливой, а морозы наступают довольно поздно, поэтому такая «запоздалая» пересадка – идеальный вариант для ирисов сибирских.

Перед делением корневища необходимо подрезать листья примерно на две трети, что неизбежно сократит испарение влаги и ускорит адаптацию растения после пересадки. Делят корневище таким образом, чтобы на каждом отрезанном куске корня было по 1 - 2 ростка. Эта процедура проводится при помощи чистого ножа или любого другого острого садового инструмента. Свежие срезы необходимо присыпать древесным или активированным углем, чтобы избежать инфицирования, и дать подсохнуть пару часов, оставив посадочный материал в притененном месте. Затем подготовленные корневища высаживают в неглубокие лунки и присыпают землей, слегка ее уплотнив.

Полив новых растений производится регулярно, чтобы поддерживать почву в увлажненном состоянии. Ирисы сибирские относительно долго приживаются после пересадки и редко цветут на следующий год, поэтому не стоит пересаживать их каждый сезон. Наиболее оптимальный интервал для пересадки этих растений – 3 - 4 года.

Что касается удобрения ирисов сибирских, то предпочтительней всего будет использование компоста. Это органическое удобрение постепенно отдает необходимые растениям микроэлементы, которых ирисам сибирским хватает на довольно длительный срок. Обычно за сезон ирисы сибирские подкармливают пару раз. Старые и сильно разросшиеся кусты можно подкармливать комплексным минеральным удобрением весной, перед началом активного роста.

Ирисы поистине прекрасны. Их утонченную красоту давно оценили не только в Европе и Америке, но и на Востоке, особенно в Японии, где практически в каждом саду растет хотя бы парочка этих прелестных цветов. Ирисы сибирские великолепно смотрятся в групповых посадках, вдоль садовых дорожек, на альпийских горках и, конечно же, у берега водоема. К тому же, ирисы сибирские великолепно стоят в срезке, что дает возможность не только наслаждаться ими в собственном саду, но и дарить окружающим живую

Цветущие растения для пруда и его берегов

Homeflower — Wed, 14 Dec 2016 18:16:29 GMT

Пруды – одни из самых живописных объектов в оформлении сада. Даже в строгих стилях ландшафтного дизайна они существуют в симбиозе с самыми разнообразными растениями, подчеркивающими природное очарование водной стихии. Чаще всего водоемы оформляют в пейзажном стиле и его отдельных течениях, создавая иллюзию уголка дикой природы. Несмотря на то, что с прудовыми растениями ассоциируются в основном травы, декоративно-лиственные культуры да кувшинки, и среди водных и прибрежных культур можно найти немало неповторимо грациозных цветущих звезд.

Чтобы водоем стал действительно главным украшением сада, пленял очарованием завершенного, целостного облика, придется немало потрудиться над его оформлением. Кроме собственно параметров водоема и его особенностей, основу художественного образа этого особенного объекта составляет, конечно же, растительное обрамление. Подобрать подходящие для оформления пруда растения не так легко, как найти удачную комбинацию культур для цветника. Ведь специфический микроклимат, высокая влажность и требование к поддержанию чистоты воды не позволяют ориентироваться только на декоративные задачи. Да и выбор растений для оформления водоемов далеко не так широк, как ассортимент культур для обычной садовой почвы. А разнообразие культур для каждой отдельной зоны – берегов, прибрежных зон, мелководья и глубоководья и вовсе гораздо скромнее. Но, несмотря на необходимость подбирать растения по специфическим требованиям к условиям выращивания, возможностей найти индивидуальный стиль оформления пруда не счесть. Создавая гармоничный плавный переход от сада к водоему, формируя живописный облик пейзажных зарослей, чаще всего ориентируются на листья и формы роста, тогда как о цветении и колористической палитре говорят очень редко. А, между прочим, цветущие культуры в обустройстве водоёмов играют роль отнюдь не меньшую, чем привычные «дикие» обитатели.

Разнообразие цветущих культур для оформления прудов

Ассортимент цветущих растений для оформления самых разнообразных водоемов не так уж скромен, как может показаться на первый взгляд. Очаровательные цветки, у одних культур – простые и миловидные, у других – причудливые и экзотические, словно созданы матушкой-природой для того, чтобы любоваться своим отражением в водной глади. Как и у растений для оформления сада в целом, среди культур, подходящих для высаживания поблизости водоема или в его различных зонах есть свои солисты и текстурные партнеры, классические и оригинальные звезды. Во многом разнообразие растений, которые можно использовать для оформления водоемов, отображает особенный статус водных объектов для ландшафтного дизайна в целом.

Выбор цветущих растений напрямую определяется глубиной водоема в месте предполагаемой высадки и планируемой ролью. Перед тем, как искать подходящего цветущего солиста для своего пруда, следует определить все зоны высадки, измерить глубину и прикинуть возможные трудности. Все растения, которые используются в оформлении водоемов, разделяются на:

- береговые, растущие в зоне, не контактирующей с водой;
- болотистые (илистая и влажная зона у границы воды);
- мелководные (погружение в воду от 10 до 30 см);
- глубоководные (погружение от 30 см и больше).

Глубоководные цветущие звезды водоемов

Королевой глубоководья является неподражаемо элегантная кувшинка – самое красивое из водных цветущих растений, подходящих для оформления прудов в регионах с суровыми зимами. В мягком климате с ней с радостью посоревнуется в царственном совершенстве цветков легендарный лотос, но у нас он не может выращиваться без выкопки на зиму и хранения в помещении. Неповторимые красавицы с плавающими листьями и сияющими цветками являются гордостью и украшением любого водоема, но могут причинить немало хлопот: кувшинки – растения мощные и быстрорастущие, и их развитие и распространение нужно постоянно контролировать. Даже в очень больших прудах, площадь которых превышает 20 кв. метров, невозможно вырастить более 2 - 3 сортов, а в большинстве прудов можно выращивать только кувшинки компактных сортов с умеренными темпами роста. Да и их нужно каждые несколько лет разделять, уменьшая тем самым область их распространения по поверхности пруда.

Впрочем, красивоцветущие солисты для оформления водоемов отнюдь не исчерпываются только водными нимфами. Прекрасной альтернативой кувшинкам станут другие глубоководные виды – кубышка, калужница и нимфейник. Калужница, или желтая кувшинка, между прочим, является единственным цветущим водным растением, которое хорошо себя чувствует в притенении.

Мелководные цветущие звезды

Самыми красивыми и эффектными обитателями мелководья по праву считаются сусак и ирис болотный. Их эффектные удлиненные цветоносы с изящными цветками поднимаются на высоту почти в 1 метр, элегантно покачиваясь над водой. Тонкие листья ирисов, образующие дернинки, под акварельными цветками изящны, как и у всех представителей этого семейства, а цветки и изогнутые цветоносы сусака с воздушными, немного напоминающими укроп зонтиками соцветий, будто усыпанными белоснежной пеной – зрелище действительно завораживающее.

Их яркая конкурентка понтедерия гораздо ниже ростом, но зато отличается редким и очень броским синим окрасом. Небесные свечи, неустанно вздымающиеся ввысь летом, крупные стреловидные листья нежного окраса и вариативность условий выращивания позволят этой красавице преобразить пруды до неузнаваемости.

Заслуживает широкого признания своих талантов и хвостник со стрелолистом, у которого не столь эффектная окраска с лихвой компенсируется фантазийными формами соцветий. Хвостник красуется похожими на причудливых змей-елочек побегами, которые прекрасно поддерживают красоту многолетников с вертикальными свечевидными побегами. А вот стрелолист выпускает очаровательные белоснежные соцветия, очень напоминающие орхидеи, вид которых кажется еще более экстравагантным на фоне похожих на наконечники стрел листьев.

Красивоцветущие растения для болотца

Зона, в которой сохраняется высокая влажность, но нет постоянных затоплений – идеальное место роста для самых влаголюбивых садовых многолетников, многие из которых могут похвастаться необычайно эффектным цветением.

У самой границы воды с изменчивыми и крайне нестабильными условиями красуется своими цветками калужница болотная, кажущаяся дикой и «неприрученной». Ослепительно ярко-желтые лютиковидные цветки, темная зелень и небольшой рост создают идеальную атмосферу естественных и укромных, «диких» условий.

Молочай болотный похож на зелено-желтое кружево. Мельчайшая зелень, яркие, венчающие побеги, соцветия и пышные полушаровидные кустики напоминают о других молочаях, которые мы привыкли видеть на цветниках и в рабатках.

Лизихитон – идеальный пример растения с элегантными силуэтами. Похожие на каллу цветки и только подчёркивающие изящество белого покрывала вокруг «початков» крупные листья кажутся изящными букетами, расцвечивающими поверхность пруда.

Несмотря на то, что дармера прославилась как самое эффектное крупнолистное растение для заболоченной зоны, она может похвалиться и трогательным, напоминающим о весеннем параде плодовых деревьев цветении. Шаровидные щитки соцветий, плотные и кружевные одновременно, нежно-розовыми пятнами расцвечивают пышные куртинки филигранных круглых листьев.

Ирис сибирский – один из самых красочных представителей видовых ирисов с трогательными и элегантными цветками, вполне поддерживающих репутацию этого очаровательного семейства. С ирисами идеальный дуэт составят яркие желтоцветковые мимулюсы, или губастики, которые на расстоянии кажутся солнечной пеной ослепительной яркости.

Дербенник иволистный с огромными свечами вытянутых соцветий, похожих на причудливые шпили – настоящий исполин для заболоченной зоны. Яркие соцветия, венчающие пышную дернинку огромных кустов – восхитительные акценты, которые создают полноценные цветовые пятна и помогают структурировать группы растений.

Модные растения для оформления берегов водоема

На берегах прудов высокая влажность воздуха, но почва вполне подходит для обычных садовых растений. Впрочем, это не означает, что береговую зону стоит обрамлять обычными цветами с клумбы: представители флоры, использованные для оформления прудов, должны соответствовать характеру и стилю места выращивания.

Очень хорошо сочетаются с водными и прибрежными растениями лилейники и хосты, клопогон и астильбы, которые у пруда могут поселиться даже на ярком солнышке. Очарование прибрежной среды подчеркнут манжетки, баданы, изящные традесканции, вербейник, ятрышник, примулы, горец родственный и многие другие многолетники и летники из садовой коллекции из числа пейзажных культур.

Специфика посадки цветущих растений для водоемов

Заниматься озеленением пруда и высадкой цветущих растений в частности лучше всего весной. Ориентироваться на конкретные сроки нужно по степени прогревания воды: приступать к оформлению и высадке новых цветущих звезд можно только тогда, когда вода прогреется до 10 °C.

Специфика посадки зависит от типа растений и зоны их расположения в оформлении водоема. Так, болотные и прибрежные растения высаживают в почву, а вот водные – в специальные корзинки.

Непосредственно в грунт высаживают как все культуры, растущие непосредственно на берегу, так и растения, которые должны расположиться в заболоченной и непосредственно прибрежной зоне. Исключения – склонные к неконтролируемому или трудно контролируемому разрастанию растения, которые также лучше высаживать в сетчатые корзинки, не дающие им захватить весь пруд (канареечник, камыш, рогоз широколистный и пр.) К примеру, в почву высаживают сусак и лизихитон. Для высадки растений выкапывают простейшие ямки, а сам процесс посадки практически не отличается от процесса высадки растений в саду.

Высадка в сетчатые или решетчатые короба, специально предназначенные для водных растений, также не является слишком сложным процессом. Короб или корзинку необходимо заполнить грунтом, специально предназначенным для водоемов или взятым из того места в пруду, где будет установлено растение. Саженец устанавливают в почву, тщательно приминая ее вокруг корневища растения. Чтобы грунт не вымывался, его сверху мульчируют, засыпая галькой или щебнем. Готовую конструкцию нельзя сразу же устанавливать в водоем: вначале необходимо тщательно пропитать весь земляной ком водой и только после ее стекания отправлять растение на его «законное» место.

Клитория тройчатая: выращивание и размножение

Homeflower — Wed, 07 Dec 2016 15:46:43 GMT

Бобовые – интереснейшее семейство, включающее около 700 родов и представленное самыми разными жизненными формами – от деревьев до трав, включая кустарники, кустарнички и лианы. Бобовые имеют громадный ареал обитания - от Арктики до островов у Антарктиды, поэтому многие из них нам знакомы с детства, а многие поражают своей экзотической внешностью, и только по цветкам и листве можно догадаться, что это далекий родственник простенького горошка.

К этому обширному семейству относится и клитория. Это род, в который входит около 70 видов растений, в природе произрастающих в Юго-Восточной Азии и в тропической и умеренной зонах Северной Америки. Это вечнозеленые многолетние лианы, травы и кустарники. В культуре наиболее часто встречается клитория тройчатая, о которой и пойдет речь в этой статье.

Это теплолюбивое растение, для которого температуры ниже 10 °C губительны. Поэтому на территории постсоветского пространства клиторию культивируют в закрытом грунте или выращивают как однолетник на приусадебных участках. Она нуждается в хорошем освещении и, если «приучить», то прекрасно развивается даже под прямыми солнечными лучами. Так что выбирать для нее лучше южные окна, теплые балконы и террасы или солнечные места - при выращивании в условиях открытого грунта. Клиторию, растущую в квартире, летом можно вынести в сад, обилие свежего воздуха пойдет ей только на пользу.

Культура влаголюбива, поэтому нуждается в регулярном поливе, для которого желательно использовать хорошо отстоявшуюся мягкую воду. К увлажнению следует относиться осторожно, поскольку, несмотря на то, что клитория «много пьет», заливать ее ни в коем случае нельзя. Лучше дождаться, когда почва слегка просохнет. В этом она схожа с пассифлорой. Влажность воздуха особого значения не имеет, но нелишним будет опрыскивание теплой водой в качестве профилактики паутинного клеща.

Клитория тройчатая хорошо растет на богатых питательными веществами структурированных почвах. Можно использовать почвосмесь, состоящую из торфа, речного песка, перегноя и дерновой земли (пропорция 2:1:1:1). Реакция почвы должна быть нейтральной. Важно, чтобы субстрат был хорошо дренированным во избежание переувлажнения. Клитория отзывчива на подкормки, которые желательно вносить на протяжении всего периода вегетации дважды в месяц (подойдет полное удобрение для цветущих). Если растение выращивается как многолетник, весной проводится обрезка и перевалка в горшок большего размера.

Размножают клиторию тройчатую семенами и черенками. Черенки, срезанные с апреля по июль, благополучно укореняются в торфяных таблетках, влажном перлите и вермикулите. Семена желательно высевать в феврале - марте. Это актуально и для закрытого грунта, и для рассады, которая будет высажена в сад. В любом случае сеянцы будут развиваться при нарастающем световом дне, что очень важно для их жизнедеятельности. Перед посевом семена клитории замачивают в воде или растворе стимулятора на 3 - 4 часа, затем высевают в смесь торфа, речного песка и листовой земли (1:1:1) или в торфяные таблетки. Емкости с посевом должны находиться в теплом месте (около 20 °C), при этом следует помнить об увлажнении субстрата и проветривании (в случае, если емкости накрыты стеклом). Всходы появляются примерно через 10 дней. Когда они окрепнут, их пикируют в отдельные горшочки. В открытый грунт рассада клитории высаживается лишь после окончания возвратных заморозков. Ей необходимо обеспечить опору, регулярное увлажнение и подкормки. Если растению все нравится, с середины лета начинается цветение. Лиана покрывается выразительными ярко-голубыми цветками, которые будут украшать сад до самой осени (в зависимости от климата: в южных регионах – конец сентября – октябрь, в умеренных широтах – конец августа). Перед наступлением холодов клиторию можно выкопать, поместить в вазон, обрезать и перенести в помещение, где она переживет зиму. Некоторые садоводы выращивают растение как летник.

Лиана характеризуется быстрым ростом. Прищипка и обрезка позволят придать ей желаемую форму и стимулировать ветвление. Иногда достаточно скрутить основной стебель, чтобы по всей его длине появились боковые побеги. В зимнее время растение желательно досвечивать или, если такой возможности нет, помещать в прохладное место (но с температурой не ниже 10 °C).

Из вредителей наибольшую опасность представляет паутинный клещ. Поэтому растение нужно регулярно осматривать, чтобы вовремя принять меры и избавиться от вредителя. Если летом клитория находится на открытом воздухе, перед занесением в помещение желательно обработать ее раствором инсектицида.

В целом же культура довольно неприхотлива и жизнестойка. Она обильно цветет и хорошо ветвится, поэтому ее ажурная зелень и яркие цветы смогут преобразить любой сад, террасу или лоджию. Особенно хороши клитории с махровыми цветками, напоминающими пестрых тропических бабочек.

Почему у спатифиллума сохнут и чернеют листья.

Homeflower — Wed, 07 Dec 2016 15:40:26 GMT

Спатифиллум нельзя назвать капризным и прихотливым растением, он довольно устойчив и к вредителям, и к болезням и требует минимум внимания. Но очень многие цветоводы сталкиваются с довольно неприятной проблемой, значительно портящей внешний вид растения – листья сначала сохнут, а затем чернеют. Факторов, приводящих к столь печальным результатам, может быть несколько.

Сухость воздуха

Сухость воздуха в городских квартирах, особенно в период отопительного сезона, – одна из самых распространённых причин сохнущих кончиков у листьев. Спатифиллум обладает довольно тонкими нежными кожистыми листьями, не способными удерживать запасы влаги, и в неблагоприятных условиях листовые пластины быстро иссушаются.

В качестве профилактических мер, повышающих локальную влажность вокруг растения, рекомендуются следующие действия:

- регулярное опрыскивание листьев, можно два раза в день, утром и вечером;
- использование поддонов с влажным керамзитом или гравием;
- размещение рядом с растением ёмкостей с водой;
- применение бытовых парогенераторов и увлажнителей воздуха;
- завешивание горячей батареи, рядом с которой стоит спатифиллум, мокрой тряпкой.

Однако если сухость воздуха сочетается с низкими температурами, использовать вышеперечисленные способы повышения влажности следует крайне осторожно, так как процесс испарения воды с листьев будет очень медленным, а продолжительная сырость может привести к развитию различного рода гнилей. Тогда листья не только подсохнут, но и почернеют.

Недостаток полива

Сохнущие и поникающие листья могут свидетельствовать и о недостатке влаги в почве. Режим полива спатифиллума следует подбирать такой, при котором земля в горшке будет оставаться постоянно влажной, но не мокрой.

При этом поливают только мягкой, хорошо отстоянной водой комнатной температуры.

Залив растения

Залив, особенно длительный, более опасен, чем просушка. Корни, не получающие достаточно кислорода из перенасыщенной влагой почвы, не справляются со своей работой и перестают питать растение. Сам грунт закисает, в нём начинают бурно развиваться грибки, вызывающие гниль корней и зелёной массы. Почернение листьев зачастую и свидетельствует об отмирании корней, а закисание земли может подтвердить неприятный запах, который сохраняется даже после просушки земляного кома и резко проявляется при очередном поливе.

Чтобы спасти и подлечить спатифиллум, его необходимо пересадить в свежий грунт, удалив старую землю и загнившие корни. После пересадки полив ограничивают, а влажность вокруг растения повышают. Для ускорения укоренения можно накрыть листовую розетку прозрачным колпаком, не забывая регулярно проветривать.

Недостаток питания

Иногда листья спатифиллума сохнут и чернеют из-за недостатка питания или истощённой почвы. При этом ещё и новые ростки становятся хилыми и чахлыми, а их листья значительно мельчают. Во избежание подобных неприятностей, вашего зелёного питомца следует пересаживать в новый грунт не реже, чем раз в 2 - 3 года, а в период активной вегетации подкармливать раз в неделю комплексными удобрениями для лиственных растений. В остальное время подкормки сокращают до одного раза в месяц.

Ожог листьев

Спатифиллум не переносит прямых солнечных лучей, которые могут сжечь его нежные листья. И если растение попало на солнце, то появление на листьях сухих пятен может быть вызвано ожогом. Если такие пятна не велики по площади, то они не несут никакого существенного вреда и лишь портят внешний вид растения. Если же их много, и площадь ожогов обширна, то растение может и погибнуть. Поэтому, при размещении спатифиллума в комнате для него следует выбирать окна западного, восточного и даже северного направлений, а на южном окне притенять полупрозрачной бумагой, занавеской или отодвинуть глубже в комнату. Отмечено, что это растение прекрасно себя чувствует и при полностью искусственном освещении.

Переохлаждение

При слишком низких температурах или под воздействием сквозняков у спатифиллума могут почернеть кончики молоденьких листочков. Оптимальный диапазон температур, при котором это растение нормально растёт и развивается, лежит в интервале 18 - 24 °C. Понижение или повышение предельных значений приводит к угнетённому состоянию, замедлению роста и болезням.

Естественные причины

Редкое периодическое засыхание и отмирание старых листьев – естественный возрастной процесс. Если это явление не носит массового характера, то для беспокойства нет повода.

Почему у спатифиллума желтеют листья?

Homeflower — Wed, 07 Dec 2016 15:38:42 GMT

Спатифиллум – цветок, знакомый и любимый многими цветоводами. Благодаря своим тёмно-зелёным кожистым листьям и белоснежным покрывалам околоцветников, он резко выделяется среди других комнатных растений, наполняя помещение аристократизмом и прекрасно вписываясь в современный стиль. Кроме того, неприхотливость этого красавца, его устойчивость к вредителям и малая подверженность заболеваниям сделали спатифиллум одним из любимых растений и у профессиональных дизайнеров-озеленителей.

Однако, хоть спатифиллум и довольно нетребователен, привлекательный внешний вид у него сохраняется только при создании комфортных условий. В противном случае он хоть и будет расти и развиваться, но внешне станет довольно неопрятным, сигнализируя о своих проблемах замедлением в росте и желтеющими листьями. В ряде случаев такое изменение окраски может носить единичный характер и быть вызвано случайными причинами, но иногда оно говорит о систематическом и опасном нарушении условий содержания, что способно привести к гибели растения. Поэтому следует тщательно анализировать все изменения состояния зелёного питомца, чтобы вовремя предотвратить нарастание проблем.

Ниже перечислены основные причины того, почему желтеют листья у спатифиллума и возможные способы борьбы с этой неприятностью.

Освещение. Одна из причин появления жёлтых пятен на листьях спатифиллума – неверно подобранный уровень освещения. Данное растение предпочитает яркий рассеянный свет, но прямые солнечные лучи ему противопоказаны. Листья, подвергающиеся даже кратковременному воздействию солнца, покрываются крупными жёлтыми пятнами, часто в сопровождении тёмно-коричневых сожженных участков ткани.

Обожженные листья восстановлению не подлежат, их можно только срезать, а в дальнейшем использовать профилактические меры, предотвращающие появления ожогов, как то:

- размещение растения на окнах западного и восточного направлений;
- при необходимости – притенение в летние полуденные часы;
- предоставление спатифиллуму достаточного свободного пространства и предотвращение тесного контакта с оконным стеклом.

Если в помещении большие окна, то спатифиллум будет прекрасно себя чувствовать и на некотором отдалении от них. В крайнем случае, о недостатке освещённости цветоводу подскажет побледневшая окраска листьев и их мельчание.

Сухость воздуха может стать ещё одной причиной желтизны листьев, особенно актуальной в период отопительного сезона. Пожелтение начинается с самых кончиков листовых пластин, которые затем засыхают и скручиваются. В целом на здоровье растения воздействие сухого воздуха не особенно сказывается, но листья приобретают непривлекательный вид.

Во избежание подобных проблем желательно принимать профилактические меры, призванные повысить локальную влажность вокруг растения. Можно порекомендовать следующие действия:

- регулярное опрыскивание листьев из пульверизатора;
- защита растения от горячего воздуха батарей центрального отопления с помощью прозрачного экрана (например, из оргстекла) или перестановка горшка с цветком на более комфортное для листьев место;
- размещение в непосредственной близости от цветка открытых ёмкостей с водой (чашки, блюдца, поддоны с влажным керамзитом);
- обмывание листьев растения под тёплым душем или протирание влажной губкой;
- использование парогенераторов и бытовых увлажнителей воздуха.

Чтобы вернуть растению привлекательный вид, повреждённую часть листа следует удалить.

Полив. Одно из немногих требований, которые спатифиллум предъявляет своим владельцам, – обеспечение необходимого режима полива. В тёплое время года, весной и летом, он испаряет много воды. В этот период субстрат желательно поддерживать в немного влажном состоянии, однако залива растения допускать нельзя. Зимой, при прохладном содержании, полив сокращают, давая верхнему слою почвы время для просыхания.

При регулярном переувлажнении и заболачивании почвы корневая система не справляется со своими прямыми обязанностями и начинает отгнивать. Внешне это проявляется пожелтением листьев, начинающимся от краёв листовой пластины, с последующим их почернением и засыханием. Если вовремя не отследить данный процесс, то его развитие может оказаться для растения фатальным.

Как распознать начало развития заболевания? Во-первых, следует обращать внимание на состояние почвы: если по её поверхности прыгают мелкие белые блошки-ногохвостки, значит, влажность слишком высока; если от субстрата исходит неприятный запах, усиливающийся при поливе, значит, в нём начались гнилостные процессы. Если в первом случае исправить ситуацию может простое ограничение полива, то во втором растению потребуется пересадка в свежую почву.

Почва. Однако в ряде случаев бывает так, что и полив вроде нормальный, а признаки гниения корневой системы – налицо. Тогда массовое пожелтение и почернение листьев может свидетельствовать о совершенно неподходящем для растения грунте. Чтобы убедиться в наличии проблемы, спатифиллум следует осторожно извлечь из земли и проверить состояние корневой системы. Если корешки почернели лишь частично, то цветок можно спасти, пересадив в свежую почву.

Опытные цветоводы рекомендуют использовать следующий субстрат, подходящий для данного растения: торф, листовая земля, перегной и крупнозернистый речной песок, взятые в соотношении 1:1:1:0,5. К полученной смеси обязательна добавка древесного угля, оберегающего корни от развития гнилей, и желательно подмешивание кирпичной крошки и сосновой коры, обеспечивающие аэрацию почвы и повышающие её влагоёмкость.

Подкормка. Обильно цветущий спатифиллум быстро поглощает все питательные вещества, растворённые в почве, в результате чего растение начинает испытывать их острый недостаток. На внешнем виде это сказывается побледнением и пожелтением листовых пластин, при этом желтизна охватывает лист полностью, проявляясь постепенно, но по всей поверхности.

В случае нехватки питания изменение окраски листьев связано, как правило, с недостатком азота, железа и магния. Восстановить баланс питательных веществ и микроэлементов помогут хелатные удобрения. Для их более эффективного использования рекомендуется делать не только обычные, корневые подкормки, но и внекорневые, по листу, опрыскивая растение питательным раствором низкой концентрации, примерно вдвое меньше той, что указана на упаковке.

Пересадка. Иногда регулярных подкормок растению оказывается недостаточно. Если у спатифиллума массово желтеют листья, но без образования обширных подсыхающих участков, как при гниении, и при этом сам он, сильно разросшись, заполняет всю посадочную ёмкость, то это свидетельствует о необходимости пересадки в больший горшок или делении куста на более мелкие части.

Вредители. Хотя спатифиллум и редко поражается вредителями, его листья могут привлечь паутинных клещей, трипсов и мучнистых червецов. Перечисленные насекомые, высасывая сок из растения, оставляют на поверхности листовых пластин небольшие жёлтые точки, штрихи, полоски, площадь которых всё больше увеличивается, приводя к пожелтению и засыханию листьев.

При первых признаках незваных гостей зелёного питомца следует обработать соответствующими химическими препаратами, например, «Актелликом» или «Фитовермом», но лучше не допускать появления насекомых, регулярно осматривая растение и периодически устраивая ему тёплый (около 45 °C) душ.

Болезни. Из болезней, приводящих к пожелтению листьев спатифиллума, можно выделить такое, как фузариоз. Это довольно опасное инфекционное заболевание, вызываемое грибами рода Fusarium. Проявляется оно разрастанием на листьях жёлтых пятен, одновременно с ними начинают вянуть черешки, а корневая шейка чернеет. К сожалению, в комнатных условиях вылечить пораженное растение нет никакой возможности и от него необходимо избавиться (вместе с землёй и горшком), чтобы предотвратить заражение других растений.

Естественные причины. Если у спатифиллума иногда желтеют единичные старые листья, но само растение сохраняет здоровый вид и яркую сочную окраску, то можно сделать вывод, что данный процесс – естественный, возрастной, никак не связанный с каким либо заболеванием. Пожелтевший лист можно просто удалить, но после этого рекомендуется проследить за дальнейшим «поведением» цветка. Если желтизна более себя не проявит, то беспокоиться не о чем.

Почему желтеют листья у герани.

Homeflower — Wed, 07 Dec 2016 15:37:16 GMT

Комнатная герань, а точнее Пеларгония (Pelargonium), – растение, известное, наверное, всем цветоводам. Оно уже не одно столетие пользуется заслуженной любовью, привлекая одних своими нежными красивыми цветками, других – чисто «прикладными» свойствами, третьих – особой энергетикой. К тому же, ухоженный и обильно цветущий кустик герани является настоящим украшением любого дома, наполняя его позитивом, да и просто олицетворяя собой семейный уют.

Но нередко из-за недостатка заботы или по каким-либо иным причинам герань теряет свою красоту, и обычно все видимые проблемы начинаются с пожелтения листьев. Данное явление может быть вызвано целым рядом факторов. Причём, если часть из них носит временный характер и не приводит к трагическим последствиям, то прочие свидетельствуют о больших проблемах, требующих немедленного вмешательства цветовода. Поэтому владельцам этих растений желательно знать основные причины, вызывающие пожелтение листьев у их питомца, чтобы вовремя среагировать на первые признаки грядущих осложнений.

Недостаток питания

Одной из самых частых причин пожелтения листьев у герани является истощившийся или неподходящий грунт, а так же недостаток питательных элементов. В этих случаях начинают развиваться различные виды хлороза листьев, меняющие их цвет, а позже приводящие к засыханию и опадению. Перечислим несколько основных химических элементов, нехватка которых влияет на окраску листовой пластины:

- недостаток азота: пожелтение (хлороз) начинается на старых листьях, постепенно разливаясь от кромки к центру, со временем захватывая всю листовую пластину;
- недостаток серы: всё растение, включая стебли и черешки листьев, постепенно желтеет;
- недостаток цинка: молодые листочки начинают желтеть в ограниченных зонах, образуя своеобразный рисунок, их края закручиваются кверху, принимая чашеобразную форму;
- недостаток меди: лёгкое пожелтение начинается у основания листа, распространяясь к краям;
- недостаток железа: у молодых листьев развивается межжилковый хлороз;
- недостаток магния: у старых листьев развивается межжилковый хлороз;
- недостаток марганца: у листьев среднего возраста появляются небольшие точечные хлорозные пятна, постепенно полностью покрывающие листовую пластину;
- недостаток фосфора: по кромке старых нижних листьев разрастаются хлорозные пятна, постепенно расширяющиеся к центру листа и захватывающие всю его поверхность, при этом верхние листья на вид остаются нормальными;
- недостаток бора: у основания листьев среднего возраста появляются мелкие сухие некротические желтоватые пятна, позже распространяющиеся вдоль жилок на всю листовую пластину.

При первых признаках развития болезни (хлороза) растение можно спасти, пересадив в более подходящий грунт. Сейчас многие предприятия выпускают специализированные почвенные смеси, рассчитанные на выращивание конкретных растений. Так, именно для герани предлагаются:

- от компании «Сад чудес» – питательный грунт «Герань»;
- от компании «Земля-матушка» – почвогрунт «Фиалка-герань»;
- от компании «ASB Greenworld» – «Грунт для герани и балконных цветов»;
- от компании «Радуга» – грунт «Герань» и т.д.

Кроме того, спустя некоторое время после пересадки, герань нужно регулярно подкармливать специализированными минеральными удобрениями, которые также представлены в широком ассортименте, в том числе и от перечисленных выше производителей.

Избыточный полив

Ещё одной частой причиной пожелтения листьев является неправильно подобранный режим полива. Герань спокойно переносит непродолжительные засушливые периоды, но залив и закисание почвы приводят к быстрому загниванию корневой системы, которая становится не в состоянии снабжать побеги необходимым питанием. Из-за этого листья начинают желтеть, а затем увядать, и растение гибнет.

О систематическом заливе подскажет неприятный запах гнили, исходящий от грунта, а также многочисленные белые прыгающие по поверхности «блошки» – ногохвостки (ошибочно называемые «подурами»). К сожалению, в данном случае просто подсушить субстрат в горшке – не выход. После очередного полива земля опять начнёт источать неприятный запах, что свидетельствует о продолжении гнилостных процессов. Поэтому растение необходимо срочно очистить от старого грунта, проверить состояние корней и, в случае их неглубокого поражения, пересадить в новую почву. В дальнейшем режим полива стоит подбирать таким, при котором земля в горшке между поливами будет успевать просыхать примерно на 2 - 3 см в глубину.

Если же корневая система сильно подгнила, но побеги ещё крепкие и зелёные, можно обновить растение, заново вырастив его из черенков.

Солнечный ожог

Хотя герань и очень светолюбива и, находясь на открытом воздухе, не боится прямых солнечных лучей, в помещении, через стекло, солнце может вызвать ожог её листьев, так как здесь оно несёт не только свет, но и высокие температуры, которые не нейтрализуются охлаждающим движением воздуха.

Солнечные ожоги проявляются обширными жёлто-коричневыми пятнами на листьях, обращённых к солнцу, которые нередко оказываются ещё и прижатыми к самому стеклу. Подобные проявления не считаются болезнью и носят лишь эстетический недостаток. Восстановить зелёную массу поможет обрезка молодых побегов, стимулирующая пробуждение боковых вегетативных почек.

Очень тесный горшок

Многие цветоводы отмечают, что одной из причин пожелтения листьев может стать слишком тесный горшок. Однако здесь прослеживается связь с недостатком питания и истощением почвы, так как такой горшок не даёт корням полноценного доступа к питательному субстрату.

Вредители

Хоть и не очень часто, но герань может подвергаться нашествию вредителей, таких как мучнистый червец, белокрылка и паутинный клещ. Все эти насекомые высасывают сок из листьев и зелёных стеблей, из-за чего листочки желтеют и опадают. Для борьбы с незваными гостями следует использовать специализированные химические препараты направленного действия, например, «Актеллик» или «Фитоверм». Неплохо зарекомендовала себя и «Актара».

Болезни

К сожалению, герань подвержена и другим заболеваниям, кроме хлороза и гнили корней. И самая распространённая из них – ржавчина. Это довольно опасное грибковое заболевание, проявляющееся высыпанием на листьях многочисленных небольших желтовато-коричневых пятнышек, со временем превращающихся в своеобразные сухие подушечки-пустулы, из которых при растрескивании высыпается порошок ржавого цвета – споры гриба. В тяжёлых случаях растение теряет листья и погибает.

Для борьбы с этим вредоносным заболеванием необходимо удалить все пораженные части растения, после чего опрыскать его подходящим фунгицидом, например, таким как «Фитоспорин», «Байлетон», «Бордоская смесь» и др. Однако нужно помнить, что большинство фунгицидов являются опасными ядовитыми веществами и предназначены только для работы вне жилых помещений, в саду или на улице. Поэтому перед их использованием нужно тщательно изучить инструкцию.

Естественные причины

Желтеть и опадать листья могут и по вполне естественным причинам – из-за возраста. Листьям, как и всему живому, свойственен собственный жизненный цикл, итогом которого является отмирание. Поэтому, если желтеет один из нижних листьев, и на этом процесс ограничивается, не стоит проявлять беспокойство. Лист можно просто срезать, чтобы он не портил внешний вид растения.

Способы выращивания бонсай. Формирование растения. Стили Бонсай.

Homeflower — Wed, 07 Dec 2016 15:33:33 GMT

По-настоящему прекрасное произведение искусства никогда не создается быстро и без приложения особых усилий. Поэтому для выращивания бонсай требуются время, терпение и знания. Существует несколько относительно коротких путей, однако и они не сулят быстрых результатов. Чтобы посаженное деревце стало напоминать карликовое, потребуется около трех лет, и лишь по прошествии десяти лет оно приблизится к желаемому размеру. С каждым годом дерево будет расти, становиться красивее и приносить радость владельцу.
Любое дело требует к себе добросовестного отношения и, конечно же, любви, то же самое можно сказать и о бонсай. Любовь, забота и деликатное обращение - вот все, что нужно.
Чтобы вырастить карликовое дерево, не нужны огромные территории, вполне достаточно будет широкого подоконника на солнечной стороне.
Прежде чем начать создание бонсай, необходимо четко спланировать работу, ясно представить нужное вам дерево, и только тогда вы сможете получить желаемый результат.

При взгляде на бонсай напрашивается вопрос: «Как удалось создать подобную красоту?» В культивировании карликовых деревьев существует пять способов: выращивание деревца из семян, из дичков или естественных сеянцев, из черенков или отростков, из отводков и при помощи прививки.
Каждый из перечисленных способов не идеален и имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Первый способ - выращивание растения из семени. Это, пожалуй, самый длительный процесс, однако такой способ дает возможность вырастить миниатюрный бонсай высотой не более 15-20 см. Пользуясь этим способом, маленькому деревцу гораздо легче придать нужную форму.
Для посева семян наиболее благоприятным временем является весна. Кроме того, данный способ удобен тем, что позволяет посадить много семян, а из получившихся саженцев отобрать самые крепкие и подходящие для дальнейшего культивирования. Семена следует сажать ровными рядами, а после того как сеянцы достигнут высоты 7-10 см, их нужно рассадить в контейнеры.
Второй способ - разведение бонсай из черенков и отводков. Этим способом рекомендуется размножать вьющиеся растения - кустарники и лианы. Для этого нужно соответствующую ветку прикопать в землю, и когда у нее разовьется корневая система, пересадить в контейнер.
Третий способ - выращивание бонсай при помощи прививки. Для привоя используется короткий побег. Данный способ подходит для разведения плодоносящих и цветущих деревьев.
Четвертый способ - приобретение бонсай в оранжерее. Этот способ наиболее оптимален для тех, кто только начал познавать искусство бонсай. Приобретенное деревце должно обладать крепким стволом и определенным количеством ветвей. Если ухаживать за растением, придавать ему желанную форму при помощи различных инструментов, оно очень скоро станет похоже на настоящий бонсай и будет радовать своего владельца.
Пятый способ - свободный выбор нужного дерева в природе. Внимательное наблюдение за растениями позволит получить практически готовый бонсай, необходимо лишь видеть и замечать прекрасное в малом. Естественный бонсай, найденный в природе, японцы называют «йомадори».
Ошибочным является мнение о том, что для выращивания бонсай нужны особые деревья. Вырастить бонсай можно практически из любых растений, важным является только то, чтобы размеры листьев и цветков были небольшими.
Хвойные породы неслучайно заслужили любовь и признание мастеров бонсай. Они не только удивительно красивы, но и, поскольку являются долгожителями, способны на протяжении многих десятилетий украшать домашний интерьер. К хвойным растениям относятся можжевельник, туя, кипарисовик, лиственница, а также некоторые виды сосен.
Лиственные породы растений, используемые для выращивания бонсай, весьма разнообразны. В средней полосе России практически невозможно достать экзотические растения - такие, как фикус бенгальский, тамаринд индийский, деревья семейства мимозовых, тамарикс, гинкго двулопастный, лавр.
Особенное предпочтение художники бонсай отдают плодовым деревьям, имеющим красивые цветки и съедобные плоды. При выборе плодоносящего дерева для бонсай необходимо помнить, что цветки и плоды при правильном уходе не уменьшаются в размерах. Поскольку маленькое деревце должно гармонично сочетаться с цветками и плодами, нужно выбирать соответствующую породу.
Наиболее подходящими в этом отношении являются магнолия, виноград, слива, вишня, персик, дикая груша, боярышник, абрикос, айва, гранат, дикие яблоки, кизил, хурма, цитрусовые, мирт, акация, шелковица.
Экзотические плодовые деревья не менее привлекательны для бонсай. Так, на карликовой гуайяве весной появляются белоснежные цветки, со временем превращающиеся в небольшие лиловые плоды.
Аверроа карамбола, принадлежащая к семейству кисличных, цветет маленькими розовыми цветками, хаотично разбросанными по темному стволу и ветвям. Ее плоды очень похожи на розовый крыжовник.
Ферония, или сливовое яблоко, из семейства рутовых имеет темно-зеленые душистые тройчатые листья. На третий год она цветет либо светло-зелеными, либо красными цветками. Однако ее плоды слишком велики для карликового дерева.
Греввилея крупная относится к семейству протейных. Цветет гроздями оранжевого цвета.
Для выращивания бонсай, кроме хвойных, лиственных и плодовых деревьев, широко используются кустарники. Наиболее подходящим в этом отношении является мальпигия из семейства мальпигиевых. Природная структура этого кустарника позволяет придавать ему различные формы, он хорошо ветвится и достаточно неприхотлив в уходе. Все лето куст буйно цветет светло-розовыми цветками.
Кустарники для бонсай разнообразны: это кинкан японский, лайм китайский, кизильник, барбарис, брунфельсия, гранат карликовый, жасмин арабский, молочай колючий. Как правило, кустарники удобны для культивирования и неприхотливы к климатическим изменениям.
К растениям, используемым для выращивания бонсай, относятся также лианы. Имея гибкую структуру и длинные стебли, они нуждаются в постоянной опоре. Одни лианы вьются вокруг опоры, другие прикрепляются к ней при помощи усиков. Самым популярным из лиановидных растений у мастеров бонсай является бугенвиллия из семейства ночецветных. Интересна она и тем, что при хорошем освещении достаточно скоро расцветает, а при соответствующем уходе быстро принимает нужные формы. К лиановидным растениям относятся также банистерия, петрея.
Деревья для бонсай должны иметь хорошо развитую корневую систему, чтобы впоследствии использовать мощные мочковатые корни, выступающие наружу, для придания композиции естественного вида. Этот элемент является основополагающим в искусстве бонсай.

Пальма хамеропс: уход, размножение, пересадка.

Homeflower — Wed, 07 Dec 2016 15:31:13 GMT

Хамеропс – род растений семейства Арековые (Пальмовые), представители которого в природе встречаются на равнинных территориях Средиземноморского региона.

Как правило, это кустарники, имеющие ствол высотой 2 - 3 м, покрытый жесткими волокнами рыже-бурого цвета. Реже встречаются деревья. В странах с мягкими зимами хамеропс используется в озеленении городских территорий, в садах и парках. В регионах с более суровыми климатическими условиями эту пальму выращивают в закрытом грунте. В последнем случае уход имеет ряд особенностей.

Хамеропс требователен к освещению, особенно в период вегетации (весна - лето). Он хорошо себя чувствует под прямыми солнечными лучами, поэтому может расти и у южных окон. Однако растение, принесенное из магазина или из слабоосвещенного помещения, приучают к солнцу постепенно во избежание появления ожогов на листьях.

Температурный диапазон широко колеблется и зависит от времени года. Летняя температура должна быть около 23 - 26 °C, осенью ее постепенно снижают, желательно до 10 °C (это оптимальное значение для зимы). Помещение, в котором содержится хамеропс, необходимо регулярно проветривать. В летний период пальму можно содержать на свежем воздухе – это заметно улучшит ее внешний вид.

В период вегетации растение нуждается в обильном и равномерном поливе, для которого используется мягкая отстоянная вода. Осенью увлажнение нужно несколько сократить, а зимой свести к минимуму. В период покоя пальму поливают осторожно, не заливая ее и не допуская пересушки почвенного кома.

Листья хамеропса необходимо периодически протирать от пыли. По возможности можно устраивать растению теплый душ. Летом его листья желательно регулярно опрыскивать. В зимний период опрыскивание прекращается за исключением случаев, когда пальма содержится в помещении с очень сухим воздухом.

Как и все представители семейства арековых, хамеропс болезненно реагирует на вмешательство в корневую систему. Поэтому пересадка уместна лишь в тех случаях, когда корни заполняют всю емкость и показываются из дренажного отверстия. В остальное время желательно ежегодно удалять верхний слой почвы в горшке, заменяя его на свежий. Желательно выбирать емкость с пропорцией сторон 1,5:1 (высота : ширина), которая является оптимальной для большинства пальм. Молодые экземпляры высаживают в смесь, состоящую из равных частей компоста, перегноя, песка и дерновой земли. Субстрат для взрослых хамеропсов должен содержать меньше песка, который частично заменяется более тяжелой суглинистой почвой. Всегда нужно уделять внимание организации дренажа, поскольку эти растения в природе произрастают на песчаных или каменистых субстратах, и к застою воды они абсолютно не приспособлены.

Хамеропсы размножаются семенами и вегетативно – боковыми отпрысками. Семена высевают весной на глубину, равную размеру семечка, используя для их проращивания легкую и рыхлую почвосмесь. Посев содержат при температуре около 25 - 30 °C, регулярно увлажняя и проветривая. Через 2 - 3 месяца семена начинают прорастать. Первые появившиеся на молодом хамеропсе листья являются цельными. Лишь на втором году жизни начинают расти веерные листья, характерные для взрослых пальм.

Для вегетативного размножения используются боковые отпрыски, которые осторожно, чтобы не повредить корни, отделяют при пересадке и высаживают в смесь для молодых хамеропсов. Боковые побеги, которые нередко образуются на кусте, для размножения непригодны, поэтому отделять их не следует.

В течение вегетационного периода эту пальму раз в неделю подкармливают комплексным минеральным удобрением. Зимой подкормки продолжают вносить только в том случае, если растение содержится в светлом помещении, повторяя их раз в 1 - 1,5 месяца.

Среди вредителей наибольшую опасность представляет щитовка и паутинный клещ. Ошибки в уходе – чрезмерно сухой воздух, недостаточное увлажнение, слишком холодное содержание – отражаются на внешнем облике растения. Буреющие кончики листьев, как правило, свидетельствуют о недостаточном поливе, сухом или холодном воздухе. Коричневые пятна на листьях – результат переувлажнения, внезапного понижения температуры или использования для полива жесткой воды. Желтеющие листья – признак недостаточного полива, усыхающие говорят о сухости воздуха. Научившись распознавать эти знаки, можно вовремя откорректировать уход, исправив совершенные ошибки.

Хамеропс – растение крепкое и жизнелюбивое. Среди всех комнатных пальм он характеризуется наибольшей выносливостью и толерантностью к условиям среды. В светлом помещении и при хорошем уходе хамеропс быстро разрастается вширь. Крона взрослого экземпляра может достигать полутора метров. Цветет эта пальма невзрачно, но ее роскошная листва с лихвой компенсирует этот недостаток.

В озеленении хамеропс используется для оформления просторных светлых помещений, закрытых двориков, зимних садов и оранжерей.

Пальма вашингтония: уход и размножение.

Homeflower — Wed, 07 Dec 2016 15:30:30 GMT

Пальма Вашингтония относится к семейству Арековых (Пальмовых). Относится к веерным пальмам. В культуре встречаются два вида Вашингтонии - Вашингтония нитеносная (Washingtonia filifera) и Вашингтония крепкая (Washingtonia robusta). Также имеется достаточное количество межвидовых гибридов. Оба этих вида очень декоративны и сравнительно легки в уходе. Вашингтония нитеносная происходит с юго-востока США, а Вашингтония крепкая с северо-запада Мексики. Места естественного произрастания диктуют требования, которые вашингтония предъявляет при культурном выращивании. Ареал произрастания этих пальм охватывает обширные территории, поэтому вашингтония достаточно лабильное растение, способное приспосабливаться к различным условиям. Единственным, пожалуй, неудобством в комнатной культуре является то, что данные растения имеют хорошую силу роста и примерно с 5 - 6 летнего возраста требуют перемещения в более просторные помещения.

Особенности видов

Листовая пластинка у Вашингтонии крепкой рассечена на узкие сегменты. В случае Вашингтонии нитеносной каждый такой сегмент заканчивается длинным волоконцем, которое может свободно свисать, а может быть слегка закрученным. Это придает растению особенный незабываемый облик. Листья у вашингтонии достигают диаметра 1,5 - 2 метров, располагаются на длинных (до 2 метров длиной) черешках. У Вашингтонии нитеносной черешки сероватого цвета, а у Вашингтонии крепкой - коричневатого. Высота растений в природных условиях достигает 20 метров, диаметр ствола - до 90 см. По мере отмирания листьев, которые при засыхании не отпадают, а образуют своеобразную "юбку", их следует осторожно обрезать острым ножом, стараясь не повредить ствол. С возрастом отмершие черешки отлетают, и ствол вашингтонии становится совершенно голым, что отличает этот вид пальм от других представителей Арековых.

Вашингтония хороша кроме всего прочего тем, что это одна из немногих пальм, которую рекомендуют на летний период высаживать (или выставлять в контейнере) в открытый грунт. Она хорошо выдерживает колебания температуры и влажности, плохо реагируя только на затяжные дожди, которые могут спровоцировать гибель точки роста (которая у вашингтонии единственная). Вашингтония выращивается в открытом грунте на Черноморском побережье, во многих штатах США и Мексики, где температура зимой не опускается ниже 10 - 15 градусов мороза. Описаны случаи, когда эта пальма зимовала при кратковременном понижении температуры до минус 18 °C. Надо заметить, что при такой холодной зимовке вашингтония теряет листовые пластинки, которые быстро наращивает с наступлением теплого времени года. Это облегчает уход за ней в холодное время, позволяя создавать компактные укрытия.

Уход за вашингтонией

При содержании в помещении вашингтония требует светлого месторасположения. Это один из немногих видов пальм, которые прекрасно подходят для выращивания в нашей климатической зоне. Вашингтония даже может расти в некоторой тени, но это сдерживает её рост и развитие. Листовые пластинки при недостатке света могут оказаться более вытянутыми, не крепкими. Чем светлее место и обильнее питание, тем мощнее прирост, тем скорее молодые сеянцы обзаводятся веерными листьями. В опрыскивании пальма не нуждается, достаточно лишь обтирать листья влажной губкой, а небольшим растениям устраивать душ (температура воды около 30 °C), не позволяя листовым пластинкам и черешкам загибаться от напора воды - это придает пальме неаккуратный вид (листья не приобретают прежнего вида). Полив производится по мере подсыхания грунта. Температура воды должна быть 20 - 25 °C, чтобы не вызвать переохлаждения корневой системы.

Почвенную смесь берут питательную и рыхлую. Для посадки можно приобрести готовый грунт для пальм или приготовить его самостоятельно, взяв 2 части дерновой почвы, 2 части листового перегноя, 1 часть песка, 1 часть торфа. К этой смеси полезно бывает добавить вермикулит - он предохранит растение от пересыхания в критической ситуации. Необходим хороший дренаж из керамзита, глиняных черепков и древесного угля в равных пропорциях. Его слой составляет примерно 1/6 часть от высоты горшка. Как и все пальмы, вашингтония не нуждается в ежегодной пересадке. Её переваливают (пересаживают не нарушая почвенного кома) 1 раз в 3 - 5 лет. Исключение составляют экземпляры с очень большой силой роста. Их пересаживают чаще, также сохраняя по возможности в целостности почвенный ком. После пересадки пальме обеспечивают более теплое содержание (выше на 2 - 3 градуса, чем обычно) и защиту от прямых солнечных лучей в течение 2 - 3 недель, пока растение приживается. Если растение не пересаживается, каждую весну заменяют верхнюю часть грунта (приблизительно 3 см) на свежий.

Размножение вашингтонии

Размножается вашингтония семенами. Причем семена сохраняют всхожесть несколько лет. Конечно, чем они свежее, тем лучше и срок прорастания сокращается. Сажают весной в рыхлый грунт, состоящий из 2 частей листового перегноя, 1 части песка и 1 части торфа. Описываются случаи проращивания семян вашингтонии в чистом песке, кокосовом волокне, опилках, торфе. Одним словом, субстрат должен быть рыхлым, проницаемым для воды и воздуха. Его стерилизуют во избежание болезней растений, насыпают в чистые контейнеры глубиной не более 15 см и высаживают семена, заглубляя их примерно на 1 см. Контейнер прикрывается пленкой, стеклом или нетканым укрывным материалом (типа Спандекса). Проращивание происходит при подогреве почвы до 25 - 30 °C. Всходы появляются примерно через 3 недели, однако, как было замечено ранее, длительность проращивания зависит от времени сбора и условий хранения семян. Когда сеянцы окрепнут, их пересаживают в отдельные горшочки диаметром 7 см. Важно не повредить корневую систему и не обрывать семядоли, которые дают питание саженцу. Сеянцы быстро трогаются в рост. В зависимости от условий содержания сеянцев, растения получаются более или менее устойчивыми к неблагоприятным факторам. При комнатной культуре это не столь важно, но если планируется выращивание вашингтонии в уличных условиях, необходимо с раннего возраста приучать её к открытому грунту. Для этого растения периодически выставляются в сад. Постепенно время экспозиции увеличивается. В летнее время пальму оставляют в открытом грунте.

В период роста (весна - лето) вашингтонии необходимы подкормки комплексным минеральным удобрением. Кроме этого проводят подкормки органическими и хелатными удобрениями. Можно пользоваться универсальными жидкими подкормками из садовых магазинов. Перед зимовкой вносятся фосфорно-калийные удобрения.

Вредители и болезни вашингтонии

Вредители пальмы - паутинный клещ, щитовки, мучнистый червец, трипсы. Для предотвращения и устранения заражения проводят регулярный осмотр растения. Применяют инсектициды (Фитоверм, Актеллик и др.) и проводят очистку растения влажным тампоном (в случае заражения червецом и щитовками).

Болезни растений провоцируются, как правило, нарушением агротехники. При обнаружении гнилей, пятнистостей на листьях и корнях пораженную часть растения удаляют, обрабатывают фунгицидом (Топаз, Хом и др.).

Пальма хризалидокарпус: уход, размножение, пересадка.

Homeflower — Wed, 07 Dec 2016 15:29:16 GMT

Хризалидокарпус принадлежит к семейству пальмовых. В природе это растение встречается на острове Мадагаскар. Из корневища хризалидокарпуса вырастает сразу несколько небольших гладких стеблей. Перистые листья пальмы окрашены в темно-зеленый цвет. При хорошем уходе через 2 - 3 года хризалидокарпус начинает цвести и плодоносить.

В период вегетации один раз в две недели хризалидокарпус подкармливают комплексными цветочными удобрениями.

Наиболее часто для выращивания в комнатных условиях используется Хризалидокарпус желтоватый(Chrysalidocarpus lutescens). При хорошем уходе эта пальма начинает цвести и плодоносить уже на ранних стадиях своего развития.

Условия выращивания хризалидокарпуса

Освещение: хризалидокарпус - очень светолюбивое растение. Он нуждается в 12-часовом световом дне, поэтому в зимнее время продолжительность светлого времени увеличивают с помощью дополнительного освещения.

Температура: на протяжении всего года в помещении должна быть температура 18 – 23 °С. Не допускается расположение пальмы вблизи отопительных приборов и на сквозняках.

Полив: в теплое время года хризалидокарпус нуждается в обильном поливе. Для поддержания постоянной влажности почвы горшок помещают в поддон с галькой, предварительно наполнив его водой. В зимнее время полив сокращают.

Влажность воздуха: хризалидокарпус очень требователен к влажности воздуха. Даже в холодное время года растение рекомендуется опрыскивать теплой водой не реже 2-3 раз в день.

Пересадка: молодая пальма нуждается в ежегодной пересадке. В дальнейшем хризалидокарпус пересаживают в горшок больших размеров по мере необходимости.

Размножение: хризалидокарпус размножают путем деления материнского куста или семенами. Семена высаживают в теплую земляную смесь.

Трудности при выращивании хризалидокарпуса

Пятнистость листьев. Причина: неправильный уход. Необходимо соблюдать правила содержания хризалидокарпуса.

Пожелтение и высыхание листьев. Причина: поражение растения щитовками. Нужно счистить щитовок тампоном, смоченным в мыльном растворе или настое табака. При сильном поражении больные листья удаляют, а растение обрабатывают 2%-ным раствором карбофоса.

Пожелтение листьев. Причина: поражение паутинным клещом. Необходимо повысить влажность воздуха в помещении и 2-3 раза в день опрыскивать растение чистой водой комнатной температуры.