Домашние Цветы

Орхидеи, уже давно с безупречным постоянством восхищающие поклонников, в обществе цветоводов вызывают неоднозначные эмоции: от торжества и гордости у опытных орхидеистов, до скрытой неуверенности и страха у новичков. Эти растения по своей агротехнике и биологии настолько отличаются от других комнатных культур, что приобретенный ранее опыт цветоводов, перенесенный на орхидеи, нередко приводит к прямо противоположным, губительным для очаровательных экзотов, результатам. И проблема даже не только в том, что в комнатных условиях для орхидей-эпифитов сложно поддерживать оптимальные, близкие к естественным, условия содержания. Несвоевременно проведенные пересадка и размножение тоже могут нарушить жизненные ритмы этих растений и привести не только к нецветению, но и к гибели орхидей, с чем в основном и приходится сталкиваться неопытным любителям. Однако учиться на своих ошибках, теряя одну драгоценную любимицу за другой, совсем не обязательно. Ознакомление с некоторыми «скрытыми изюминками» этих растений позволит даже начинающему обращаться с орхидеями более уверенно и иметь здоровые цветущие экземпляры в своей коллекции.

Итак, первое, что обычно хочется сделать с орхидеей, принесенной из цветочного магазина — поскорее пересадить ее в новый горшок. Особенно если из горшка выпирают корни, явно теснящиеся в старой емкости. Однако если приобретенное растение находится в фазе цветения, пересаживать его нельзя. Если вас смущают выпирающие из горшка корни, можете прикрыть их мхом сфагнумом — обеспечить дополнительное питание и влагу растению. Если же еще и почвенный субстрат выглядит уже рассыпающимся, можно провести подкормку растения удобрением для орхидей или любым комплексным удобрением для комнатных растений в дозировке меньшей в 2 - 3 раза, чем указано на упаковке. Подкормку проводить нужно раз в месяц, но не чаще. Заметьте, для полноценного развития после цветения орхидею все равно придется пересадить в новую емкость и субстрат, несмотря на то, что пересадка является довольно болезненной процедурой для этих экзотов.

В качестве емкости для пересадки проще всего взять горшок, однако и здесь орхидею может не все устроить. Емкость должна обеспечивать аэрацию корней, а в отдельных случаях (фаленопсис, безлистный тениофиллум) — еще и их фотосинтез. Глиняный горшок достаточно устойчив для любых видов орхидей, может регулировать влажность субстрата и относительно пропускать воздух, но корни в нем будут в темноте. Более того, разрастаясь, они намертво прирастут к стенкам горшка, и при следующей пересадке его придется разбить, чтобы не ранить корни. Выходом из такой ситуации могут стать глиняные горшки, покрытые глазурью, которые для содержания растений на подоконниках рекомендуется выбирать в светлых тонах — это поможет защитить корни от перегрева в летний период. Перед применением новый глиняный горшок погрузите в воду на 2 - 3 часа, а повторно используемый 3 - 4 дня вымачивайте в слабом растворе кислоты (раствор ежедневно меняйте), чтобы удалить впитанные глиной соли.

Пластиковый горшок для орхидеи тоже подойдет, если он мягкий и прозрачный: корням обеспечивается фотосинтез, они не переохлаждаются в зимний период, при пересадке легко извлекаются и емкость можно использовать повторно. Однако такие горшки неустойчивы, особенно для лиановидных (ваниль) экземпляров, и растения требуют дополнительной опоры. А так как воздух пластмасса пропускает плохо и риск перелива в таком горшке достаточно велик, в его нижней части рекомендуется проделать дополнительные 3 - 4 отверстия для лучшей аэрации корней. Размер горшка не должен превышать размеры корневой системы и по форме иметь приблизительно одинаковые высоту и диаметр.

Очень симпатично смотрятся орхидеи, посаженные в корзинки из дерева (дуб, тик) или бамбука. Но к стенкам деревянной корзинки корни орхидеи сильно прирастают и при дальнейших пересадках, чтобы их не ранить, корзинку помещают в емкость большего размера и засыпают субстратом промежутки между стенками. Оптимальной является корзинка из бамбука: корневая система «дышит», фотосинтезирует и легко извлекается при пересадке. Посадка в корзинки настоятельно рекомендуется для орхидей, у которых цветоносы растут вниз, через субстрат — кориантесы, стангопеи, дракулы.

Выбор субстрата для пересадки орхидеи зависит в первую очередь от ее вида. Наземные виды (любка двулистная, пафиопедилюм, макодес) можно выращивать в земельных смесях из дерновой земли, волокнистого торфа, песка, перлита, перепревших листьев и древесного угля в различных сочетаниях составляющих. К примеру: взятые в равных частях мелкорубленые корни папоротника, рубленый мох, легкая дерновая и листовая земля. Посаженные в такую смесь орхидеи не нуждаются в подкормках, но поверхность субстрата нужно регулярно (раз в 3 месяца) прикрывать свежим сфагнумом и ежегодно в период покоя растений осуществлять их пересадку в свежую смесь.

Для эпифитных орхидей в качестве горшечной смеси (питательного субстрата) можно использовать древесную кору (еловую, сосновую, дубовую или березовую), мох (сфагнум, лесной мох), торф, древесный уголь, скорлупу кокосовых орехов, опавшие листья и др. Роль дренажа и рыхлителя, который должен занимать половину объема горшка, вполне успешно исполнят и неорганические компоненты: керамзит, вермикулит, перлит, пенопласт или поролон. Как показала практика, при правильно организованной системе подкормок, частоте увлажнения и степени просушки между поливами, освещенности и влажности воздуха, орхидеи могут расти практически на любом субстрате с хорошей аэрацией. Однако при выборе органических составляющих обращайте внимание на то, как быстро они истощаются (разлагаются) и накапливают соли, а, следовательно — как скоро вам придется опять пересаживать орхидею. Кокосовая скорлупа разрушается медленно, древесная кора — 2 - 3 года (в зависимости от размера фракции), мох — в течение года. Керамзит и древесный уголь постоянно впитывают в себя соли и со временем сами начинают засолять субстрат, поэтому требуют замены через 1,5 - 2 года. Оптимальным питательным субстратом, подходящим для большинства эпифитных орхидей, является смесь из 5 частей сосновой коры (кусочки разного размера), 2 частей мха, 0,5 части сухих листьев (лучше дубовых) и 0,5 части древесного угля. Такой субстрат, как и готовую горшечную смесь для орхидей, можно менять раз в 2 - 3 года.

Имейте в виду, что пересадку орхидеи не просто не любят: после этой болезненной процедуры они очень долго укореняются и в течение года могут не цвести, или цвести слабо, и это не должно вас расстраивать. Пересадка — необходимый этап в жизни растений и избегать ее не стоит. Кроме пересадки после покупки в цветочном магазине, орхидеи нуждаются в ней, если корневая система перерастает размеры горшка, если питательный субстрат слишком разлагается и если растение начинает слабо расти или болеть. В любом из этих случаев время пересадки совмещают с моментом, когда орхидея отцвела, или с окончанием периода покоя. Так как у разных видов орхидей продолжительность периодов покоя и цветения может отличаться. Для начала изучите свое «сокровище»: если у растения появляется новый листок (у моноподиальной орхидеи) или росток (у симподиальной), а на фотосинтезирующих корнях (видны через пластиковый горшок) появились ярко-зеленые кончики, значит у орхидеи начался период корневой активности и пересаживать ее нельзя. Для большинства видов оптимальным временем пересадки является весна - начало лета, но если пересадка необходима в другой период, подождите, пока корни отрастут хотя бы на 5 см, чтобы в случае повреждения они могли быстро нарастить боковые ответвления.

Перед посадкой орхидеи на 2 - 3 часа замочите в теплой кипяченой воде подготовленную для пересадки сухую кору. Если орхидея была посажена в горшок, хорошо полейте ее теплой водой (30 °C) за 2 часа до пересадки, после чего аккуратно, сжимая стенки пластикового горшка и поддерживая само растение, выньте корни. Оставшийся на корнях субстрат дополнительно отмочите в воде, чтобы стали хорошо видны повреждения корней. Если для пересадки орхидеи пришлось разбить старый глиняный горшок, сильно прилипшие черепки от корней не отделяйте. Внимательно осмотрите корневую систему: острым ножом обрежьте гнилые и отмершие части и псевдобульбы; симподиальные орхидеи, имеющие не менее 6 - 8 здоровых псевдобульб, разделите на 2 равные части с приблизительно одинаковыми объемами корневых систем; все срезы припудрите порошком активированного или древесного угля и ни в коем случае не укорачивайте здоровые корни.

Новую емкость наполовину заполните дренажом и положите сверху часть подготовленной горшечной смеси (крупные ее части). Затем осторожно, не прижимая, разместите корни орхидеи в новом «жилище» так, чтобы верхушка растения находилась чуть выше краев горшка или на их уровне. При этом моноподиальные виды (фаленопсис, ангрекум) размещайте по центру горшка, а симподиальные с бульбами (пафиопедилюм) сдвиньте к краю, чтобы новые ростки располагались на расстоянии 3 - 4 см от края. Осторожно подсыпайте влажный субстрат, равномерно распределяя его между корнями; можно для этого слегка постукивать по горшку. Верхушку корневой системы (высотой около 0,5 см) можно не присыпать, а обложить свежим сфагнумом. Имейте в виду, что до укоренения орхидея (особенно крупная) нуждается в подпорке или фиксации с помощью прищепок для орхидей.

Если пересадку вы производите в корзинку, то зазоры в ее стенках предварительно закройте живым сфагнумом, а внутрь во всю высоту корзинки поместите крупные куски древесной коры. Затем между ними разложите корни орхидеи и засыпьте оставшиеся поры влажным субстратом мелкой фракции. Сверху уложите слой сфагнума.

Пересаженную орхидею на пару недель поставьте в притененное место и поддерживайте для нее высокий уровень влажности. По окончании периода адаптации верните растение на прежнее место, а подкармливать начинайте только через месяц после пересадки.

Если вы решились открыть для себя мир орхидей, не сомневайтесь в выборе. Среди этих экзотов тоже есть неприхотливые (фаленопсис) для приобретения первых навыков. А в дальнейшем увлечение этими удивительными растениями наверняка сделает вашу цветочную коллекцию гордостью опытного орхидеиста.